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El paisaje es marciano. Está marcado por unas extrañas formaciones geológicas que parecen esculpidas por la mano de un gigante. Llamadas cárcavas, son el resultado de la erosión. Durante miles de años, el viento y la lluvia han ido dando forma a este territorio arcilloso: un desierto formado por chimeneas de hadas, cuchillares y glacis, cuya sequedad contrasta con las cumbres blancas de la cercana Sierra Nevada. Un lugar que esconde, en un valle, una localidad que suele pasar desapercibida pero que atrapa por su singularidad. Escenario de cine, epicentro de las casas cueva y con un rico patrimonio histórico, Guadix es una joya escondida repleta de sorpresas.
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A Guadix, eso sí, hay que entenderla. Y creer en ella más que la propia ciudad lo hace en sí misma. Difícil atraer visitantes en una provincia donde se compite con Granada y su Alhambra, los pueblos de La Alpujarra o las pistas de esquí de la sierra. Y, sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, este rinconcito guarda muchas sorpresas, regala una gustosa tranquilidad y ofrece rica gastronomía. Por si fuera poco, ejerce de entrada al Geoparque de Granada, con casi 5.000 kilómetros cuadrados repletos de oportunidades y paisajes marcados por esas curiosas alineaciones conocidas como badlands. Su traducción literal del inglés —malas tierras— tiene sentido: este es un secarral donde es difícil cultivar y, hasta la aparición de las carreteras y sus puentes, atravesarlo fue un martirio.
Todo se observa, de maravilla, desde el cielo. “Es sobrecogedor”, cuenta Miguel Juliá, que desde 1999 ofrece vuelos en globo por la comarca. Asegura que, a pesar de las cientos de veces que ha llevado a turistas entre las nubes, le sigue gustando este paisaje. “Cada vuelo es diferente. Nunca me aburro. Me encanta”, destaca quien queda con sus clientes al amanecer para sobrevolar las tierras accitanas durante una hora y a merced del viento. “Es un territorio muy completo y disfrutarlo desde una barquilla abierta, como si te asomaras a un balcón, es increíble”, sostiene quien llega a ascender a unos 500 metros de altura para regalar una preciosa e inmensa panorámica. Abajo quedan cárcavas, barrancos, cañones o farallones. Difícil imaginar que hace unos cuantos millones de años este lugar estaba bajo el agua de un lago.
La reflexión sobre el origen de estas sinuosas tierras puede llegar perfectamente en el desayuno al que Miguel invita tras el paseo por las nubes. Lo hace en Oasis, venta de carretera cercana a Benalúa. No es el único sitio recomendable para tomar café y una buena tostada de aceite y tomate. También las sirven en la terraza del restaurante Cuevas Pedro Antonio de Alarcón, marcada por el silencio y los numerosos geranios que embellecen las rejas de las ventanas. Está ubicada a un paso de la autovía A-92, en la barriada de San Torcuato, a las afueras del municipio. Y forma parte de un establecimiento que cuenta con un puñado de apartamentos turísticos bajo tierra, interesante forma de entender la forma de vida tradicional de un entorno donde aún viven unas 3.000 personas en las 2.000 casas cueva que se conservan. Muchas son recientes; otras se remontan al siglo XVI.
La vieja azucarera de San Torcuato.
Camino del casco urbano, dos paradas llamativas. A un lado, la réplica de la vieja locomotora Baldwin que tantas películas del oeste protagonizó, ubicada en el cruce del camino hacia Benalúa. Al otro, las dimensiones de la vieja azucarera de San Torcuato —que sirvió como escenario del spaghetti western "Agáchate maldito", dirigida por Sergio Leone en 1971— dan fe de la importancia que tuvo esta industria. Su entorno regala unas vistas marcadas por el perfil de la catedral.
Levantada entre los siglos XVI y XVIII, posee detalles góticos, renacentistas y barrocos, con una sorprendente fachada principal y un completo patrimonio escultórico en su interior, donde hay un museo. Su torre, a la que se puede acceder mediante una estrechísima escalera de caracol con 160 escalones, incluye la vieja casa del campanero, cuyos toques de campana mandaban la vida civil hasta hace no tanto. Las vistas de vértigo del campanario justifican el ascenso, que cada mediodía incluye, además, el repique de las campanas.
De vuelta a la tierra, el centro histórico invita al paseo. Tiene las dimensiones ideales para lanzarse a caminar e ir descubriendo, paso a paso, todo lo que guarda la ciudad. A los pies de la catedral se ubica el viejo teatro romano, descubierto hace apenas dos décadas y levantado hace dos milenios. A su lado, resiste el Torreón del Ferro, parte del sistema defensivo construido en época andalusí; y un poco más allá, la iglesia de San Miguel. Ahí merece la pena perderse por las callejuelas para alcanzar la coqueta Placeta del Conde Luque. También el Palacio de los Marqueses de Villalegre, con más de 400 años de historia y que hoy alberga el Conservatorio Profesional de Música de Guadix.
Palacio de los Marqueses de Villalegre, hoy conservatorio.
Varios callejones tienen como destino la Plaza de la Constitución, donde además del Ayuntamiento de Guadix hay unas arcadas que acogen varios de los restaurantes más interesantes del municipio. El Liceo Accitano ofrece un atractivo menú diario de 14 euros —donde caben un rico plato de salmorejo o una buena ración de bacalao con tomate— y en el bar Tirapiedras se puede practicar el arte del tapeo. En la vinoteca El Refugio, abierta en 2019, se rinde homenaje a la gastronomía local. “Muchos de nuestros platos son tradicionales y los he aprendido de mi madre; algunos son heredados de mi abuela”, cuenta la chef Sonia Sánchez, autodidacta que dio sus primeros pasos en la profesión en el bar que tenía su familia en Los Baños de Gerena con apenas 14 años.
Hoy, ya con 48, lleva las riendas de este negocio donde el lomo de orza —conservado en “aceite, laurel y pimienta”, explica la cocinera— es uno de sus clásicos. También lo son la lasaña de cordero segureño —con Indicación Geográfica Protegida— y el solomillo de ternera de Guadix —de ganado criado en libertad por la familia de la carnicería El Carbonero—, que se acompaña de una guarnición de patatas panaderas y verduras. También hay toques de fusión con la cocina internacional, como la torta Inés Rosales con anguila ahumada. Destaca su extensa bodega, con un centenar de vinos y especial atención a las bodegas de la comarca de Guadix.
Torreón del Ferro, parte del sistema defensivo de época andalusí.
El paseo puede continuar más tarde por la alcazaba de Guadix. Hoy en plena fase de restauración, sus primeras piedras fueron colocadas en el siglo XI. Desde allí hay apenas diez minutos de paseo hasta el barrio de las cuevas, al que también se puede llegar en coche —aparcar es fácil— o en el tren turístico que parte frente a la catedral cada tres cuartos de hora. Caminar este lugar es saborear el aroma del puchero que sale de las ventanas, disfrutar de las terrazas repletas de pimientos secándose al frío sol accitano y sorprenderse con los llamativos grafitis inspirados en la película “Karmele”, realizados por la artista sevillana María Die con motivo del Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine (GIFIC).
También es posible deslumbrarse gracias a la magia con la que el alfarero José Balboa elabora piezas cerámicas a partir del barro de una cantera cercana, que él mismo recoge y prepara para moldear. “Tiene un intenso color rojo porque tiene mucho óxido de hierro: es precioso al natural”, asegura este maestro que, a sus 59 años, lleva 35 al frente de este coqueto taller. Por su patio pasan multitud de turistas que siempre pillan a Balboa con las manos en el torno. Abren bien los ojos ante la delicadeza con la que trabaja, pero también ante la exposición de cuencos, platos, botijos, huchas, zambombas o chimeneas en formato minúsculo que se pueden adquirir. Llama especialmente la atención la singular jarra accitana que, según la tradición local, los novios regalan a las novias el día de la boda.
Una de las muchas vistas de la barriada desde los miradores.
“En este barrio continúa esa forma tan singular de vivir en cuevas con una placeta en la puerta”, cuenta el alfarero, que recomienda subir a los miradores existentes en el corazón de la barriada. Los principales son el del Padre Poveda, junto a la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y al Centro de Interpretación de la zona; y, más al sur, el Mirador del Cerro de la Bala, con una panorámica aún más completa. Ambos son perfectos para capturar en fotografías un lugar donde las viviendas desaparecen bajo tierra y las chimeneas emergen de las entrañas del terreno como si fueran setas humeantes.
Para completar la visita, los alrededores de Guadix tienen numerosas rutas marcadas para caminar o pedalear sobre dos ruedas. La bicicleta, de hecho, es una de las mejores opciones para conocer el entorno. “Aquí tenemos de todo: zonas de descenso o grandes mesetas para llanear y dar paseos tranquilos”, señala Antonio Jiménez, uno de los responsables del Centro BTT Madre Tierra, donde cuentan con bicis de alquiler —también eléctricas— y ofrecen rutas en grupo por la comarca.
Uno de los sitios que más recomienda es la que alcanza la ermita de San Torcuato, al norte. Más al sur también invitan a recorrer el camino que, en apenas media hora desde el centro de Guadix, alcanza el mirador del Fin del Mundo. Tiene a sus pies Beas de Guadix —y su Museo Troglodita— y un puñado de badlands de extrema belleza. El mirador Cárcavas de Marchal y el de Purullena, a tan sólo unos minutos de allí, completan un recorrido único por una tierra de fantasía.
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